旅途中的驚喜總藏在街巷深處。我在海南陵水黎族自治縣采風，本是為記錄疍家漁歌，卻在碼頭邊遇見了那碗讓舌尖震顫的酸粉。當海風卷著椰香掠過竹簾，那碗紅白相間的酸辣湯汁，仿佛專為消解暑氣而來，連相機鏡頭都染上了饞意。

陵水酸粉的粉，不同于普通河粉的軟糯，它帶著發(fā)酵后的微酸筋骨。據(jù)傳，最初的陵水酸粉起源于清末安馬村一位胡姓男子之手，他將發(fā)酵大米制成米粉，賦予其獨特酸香。如今，制作工藝雖已部分機械化，但傳統(tǒng)手工粉仍備受推崇——清晨頭茬新米經(jīng)山泉浸泡三日，待米香透出果酸，再以石磨碾成米漿，蒸汽繚繞中米漿化作晶瑩粉條，在竹匾上晾成彎月弧度。這樣的粉條入口彈牙帶脆，似咬碎一汪清泉。

老碼頭的阿婆是做酸粉的好手。她的攤位支在百年古榕樹下，竹筐里碼著薄如蟬翼的牛肉干、琥珀色的沙蟲干，炸得金黃的花生與翠綠的香菜相映成趣。阿婆舀起一勺豬骨螺湯，湯色乳白如瓊漿，酸中透著螺肉鮮甜。她跟我說：“這湯頭啊，得精心熬夠三個時辰，讓海風把那股子鮮味全都吸進去才行?！?/p>

那日我蹲在攤位前，看阿婆行云流水地調配料：酸粉打底，鋪牛肉干、沙蟲干，撒花生、香菜，最后澆上一勺黃燈籠椒醬。紅亮湯汁在碗中綻開，酸味如海浪撲面而來。阿婆遞來一雙竹柄尚帶微溫的筷子，熱情說道：“小哥，快嘗嘗，這沙蟲干可是我家阿公趕海辛苦撿來的，足足曬了七七四十九天呢?！?/p>

夾起一筷酸粉，粉條裹著湯汁在齒間跳舞，沙蟲干的脆嫩與牛肉干的柔韌交織，花生的香脆與香菜的清爽點睛。最妙的是那勺黃燈籠椒醬，辣得人額頭冒汗，卻又停不下筷子。

汪曾祺先生曾言，“將生活嚼得有滋有味，把日子過得活色生香，靠的不只是嘴巴，還要有一顆浸透人間煙火的心”。陵水酸粉的煙火氣，藏在阿婆布滿老繭的手掌里，在椰殼碗碰撞的叮當聲中，在每個清晨碼頭的漁火里。若先生嘗過這酸辣交織的滋味，定會在《四方食事》里添上一筆。

陵水酸粉的配料堪稱一絕。沙蟲干需經(jīng)烈日暴曬四十九日，方能成就酥脆口感；牛肉干選用陵水小黃牛后腿肉，經(jīng)歲月風干方顯柔韌；魚餅由當?shù)睾ｔ~搗碎制成，鮮味濃郁。而靈魂調料非黃燈籠椒莫屬，這種辣椒辣得純粹，辣得熱烈，恰似陵水人豪爽大氣的脾性。這碗酸粉，已然成為陵水人心中割舍不下的味覺鄉(xiāng)愁。

離島那日，我再度來到阿婆的攤位。古榕樹依舊華蓋如云，竹匾里的酸粉泛著珍珠光澤。阿婆往我手里塞了包曬干的沙蟲干：“帶回去煮湯，想家了就聞聞海的味道。”

咸澀的海風掠過舌尖，我忽然懂得，這碗酸粉最珍貴的配料，是老匠人的心意，是時光沉淀的鄉(xiāng)愁。正如陵水人所說：“無粉不成席”，這碗酸粉里，藏著漁家人的智慧、海風的饋贈，更承載著游子對故土的眷戀。

我后來再沒去過陵水，但常常想到陵水，腦子里就會浮現(xiàn)出一幅畫面：當夜幕緩緩降臨，陵水的街頭巷尾，酸粉攤的暖黃燈光漸次亮起，如繁星點點灑落人間。食客們或蹲或坐，無一不捧著海碗，盡情大快朵頤，那濃郁的鮮香之氣，在朦朧暮色中肆意彌漫開來……

來源：澎湃新聞

作者：徐輝冠